¡Hola a todos!
Hoy quiero anunciar algo: ¡Estoy harto del alternador de mi coche!
He comprado diferentes alternadores, reguladores y demás y sigo teniendo fallo tras al poco de usarlo que el regulador muere. Sospecho que puede ser tema de la batería que, al estar desgastada, puede que acabe dañando el regulador, sin embargo, voy a pasar de cambiar simplemente el alternador a cambiar todo el alternador internamente y preparar un super alternador de 80A-90A (mientras que de serie es de 50-60A) con un voltaje de 14,2V de salida como mínimo pero muy estable.
Actualmente funciona así (de mal):
Lo que se aprecia en el vídeo es el voltímetro propio incorporado en el vehículo, y también el ordenador de a bordo que le instalé al vehículo (TOYOCOM).
Los síntomas del coche son: tironea en exceso, falta potencia, se funden las luces del coche y se atenúan, la radio se apaga, se cala el coche y más cosas. Así pues este es el proceso.
Antes de nada quiero decir que esto también valdría para un Corolla, MR2, Supra, Celica 2.0 y muchos otros coches que tienen este tipo de alternadores. Creo que podría valer para cualquier coche de cualquier marca prácticamente, aunque en mi caso es para mi Celica 4A-GE.
He cogido de base un alternador relativamente nuevo de marca AS-PL comprado en AUTODOC que murió en 1 año y pocos meses, con lo cual tuve que cambiar de alternador a otro original usado que tenía, y le puse un regulador marca LAUBER que también ha durado poco y nada, como ya habéis visto en el vídeo.
El alternador estaba medio desmontado. Le faltaba el protector exterior, las escobillas del rotor y el regulador de voltaje.
Además, este alternador tiene un problema: No entra bien en el soporte del alternador. El chasis es más ancho que de lo debido. Así pues, quité los tornillos del puente de diodos, quité y guardé las gomas que aíslan las conexiones del estator, y quité las 4 tuercas para abrir la carcasa.
Con una radial, rebajamos el grosor de la carcasa.
Por otro lado, vamos a verificar que el estator del alternador está roto también.
Con un multímetro verificamos la continuidad entre los conectores del estator y el chasis. Si hay continuidad, el aislamiento está roto y el estator está mal. En mi caso, tras verificar la continuidad, podemos apreciar que está roto, así que hay que cambiarlo.
Por lo general, si el estator está así, ni me voy a molestar en revisar reguladores ni el puente de diodos. Todo nuevo. Voy a cambiar hasta el rotor, y eso que está bastante sano el que tenía este alternador.
Para quitar el estator tiene truco. Está claro que si lo sacas lo vas a tener que cambiar porque este lo vas a destrozar prácticamente.
Para ello, hay que remover 4 tornillos-tuercas que lo agarra y asienta al chasis del alternador, que además hacen de unión entre las 2 carcasas.
Una vez removidos, calentamos con una pistola de calor el chasis del alternador durante un rato. Luego, procedemos con una pata de cabra (o alguna herramienta en forma de L) y un martillo extraemos poco a poco el estator. Mientras lo vas extrayendo, vuelve a darle repetidamente calor al chasis para que siga dilatada la carcasa y puedas extraer el estator con más facilidad.
Una vez desmontado, lijamos el interior para remover posibles restos de resina, material metálico y suciedad que pudiese quedar al remover el estator.
Vamos a revisar uno de los rodamientos del rotor.
Primero retiramos los tornillos de la chapa que impide que se salga el rodamiento. Se puede usar un destornillador plano o Phillips.
Ahora con un vaso de carraca y un martillo, junto con una pistola de calor calentando el chasis del alternador, procedemos a extraer el rodamiento. Cabe destacar que el vaso de carraca tiene que ser de la mismas dimensiones que la parte metálica interna del rodamiento. ¡NO GOLPEAR LA PARTE DE GOMA!
Revisamos que el rodamiento gira correctamente y no está desgastado. En nuestro caso está perfecto, así que lo volveremos a colocar.
Para montarlo, se aplica un poco de aceite o grasa alrededor del rodamiento y aplicamos nuevamente calor al chasis, y con un vaso de carraca algo más grande (del diámetro del exterior metálico del rodamiento), y lo insertamos por el interior del chasis, y con el martillo lo golpeamos.
Este paso lamentablemente se me pasó documentarla, que es colocar el estator (la parte más importante vaya…), pues estuve tan preocupado a la hora de colocarla que ni me di cuenta.
Voy a intentar reconstruirlo en una imagen.
Con un taco de madera, un martillo (recomendable uno de goma), damos por el canto metálico alrededor del estator con cuidado de no dañar el aislamiento de la bobina de éste. Previamente, calentamos bastante el chasis del alternador para que dilate y entre el estator, lubricándolo con anterioridad por los alrededores para un mejor deslizamiento. Este paso es muy delicado y un mínimo de fuerza excesiva o un roce puede dañar el estator tanto por la parte metálica (imanes) como la bobina (aislamiento, forma…). Si por algún casual dañásemos el aislamiento de la bobina, se podría usar pintura anti-calórica y un pincel para aislar ese desperfecto. A mi me pasó, y fue rozando muy suave la bobina con el taco de goma, así que mucho cuidado. También dañamos un poco los imanes, pero no de tal manera que pudiese afectar negativamente el campo magnético.
IMPORTANTE: El estator SÓLO tiene una posición correcta. De no colocarlo correctamente, los extremos de las bobinas no se podrán conectar con el puente de diodos y tendrás que sacar el estator nuevamente, pudiendo llegar a dañarlo (como me pasó).
También hay que comentar que el estator no entrará completamente hasta que aprietes de manera pareja los tornillos 4 tornillos que unen las 2 partes del chasis (pongo la foto de nuevo).
Una vez colocados los 4 tornillos se quedará igual que el que venía anteriormente.
El siguiente paso es medir que la continuidad entre las terminaciones del estator y el chasis del alternador no hay continuidad, aunque si debe haber continuidad entre las bobinas y la borna principal (la que el conector es más grueso por lo general). Si hay continuidad en el chasis con las bobinas o una bobina no da continuidad entre la borna principal, ese estator no vale.
La continuidad la medimos con el multímetro y los ponemos en modo prueba continuidad que suele llevar un zumbador interno que suena cuando circula la corriente entre ambos extremos. Si entre el chasis y las bobinas no hay continuidad, no pitará, y aparecerá una resistencia infinita, que generalmente se muestra como un “1” en la pantalla del multímetro. Aquí un ejemplo de que hemos instalado el estator bien y no hay continuidad:
Sin embargo, entre las bobinas sí debe haber continuidad y una resistencia bastante baja. Si es alta es posible que el embobinado esté mal. Aquí un ejemplo de la continuidad entre la principal y una de las bobinas:
Bueno, cabe destacar que las fotos se hicieron después de colocar la parte superior del chasis del alternador, pero se me olvidó tomar fotos nuevamente. De igual manera, se debe realizar antes de colocar la otra mitad del chasis, y tras colocarla. Volveremos más adelante a mostrarlas nuevamente.
El siguiente paso es poner el nuevo rotor y su rodamiento nuevo.
De hecho, el rotor necesita 1 rodamiento que éste no llevaba, y además se necesita una arandela especial para que no baile el rotor cuando gire en altas revoluciones.
Algunos rotores (como el original) llevan una especie de “rodamiento” inferior que forman parte del chasis del propio rotor, y hay otros rotores que llevan dicho rodamiento como pieza independiente (como en mi caso, el nuevo rotor llevaba el rodamiento suelto y se puede cambiar).
Realmente ese “rodamiento” inferior es un separador del rotor y se asienta en el rodamiento que hemos quitado previamente para verificar su estado, es decir, este:
Debemos insertar el nuevo rodamiento en el rotor. Para ello, debemos calentar el rodamiento con cuidado de no quemar la parte de teflón, y aplicar un poco de lubricante por la parte interna para un mejor deslizamiento por el eje del rotor. Usaremos un vaso de carraca largo para introducirlo en el eje. Luego de insertarlo, le colocamos la arandela de apriete por la parte superior del rodamiento.
Ahora sí que sí, cerramos la parte superior del alternador y pasamos las bornas del estator por los agujeros destinado para ello. Por eso he comentado que era MUY IMPORTANTE poner el estator de manera correcta, ya que me pasó justamente que lo coloqué como quise y tuvimos que quitarlo otra vez.
Ahora viene un paso super crítico e importantísimo aunque parezca tonto. Hay que colocar unas gomas que hacen una función crucial: Aislar las bornas del estator del chasis. En mi caso son de color rosa y sólo tiene una posición. Hay que colocarlas de manera que al realizar nuevamente la prueba de continuidad no debe de haber ninguna continuidad entre el chasis y el estator.
Nuevamente comprobamos que no hay continuidad y está todo aislado.
Insisto tanto en probar la continuidad porque ya me pasó que fue poner el contacto del coche y pegarse fuego un alternador y dañarlo por una derivación de positivo a chasis. No es algo divertido. Mucho cuidado.
¡Ya nos queda poco!
El paso a continuación es colocar el puente rectificador de diodos. Poco que explicar, se coloca sobre los 3 tornillos largos del chasis que encapsulan al propio alternador y generan continuidad a chasis en una sola dirección.
Si queréis verificar el estado del rectificador es muy sencillo. Muchos multímetros llevan la opción de comprobación de diodos, pero con probar que las conexiones del puente rectificador donde van atornillados las bornas del estator hacen continuidad entre positivo (conexión de la borna del estator) con el negativo (agujero donde va el tornillo que encapsula el alternador) y a la inversa no podemos decir que están bien.
Si a parte de lo comentado realizas una medición de la resistencia del diodo con la opción de comprobar diodos del multímetro y da un valor de caída de tensión entre 0,4v y 0,8v. Si al invertir las puntas de prueba del multímetro hay continuidad, el diodo está dañado y no nos vale ese rectificador.
Atornillamos las bornas del estator al puente rectificador. Se quedará así:
Se monta las escobillas, aunque previamente recomendaría verificar que hay continuidad entre los 2 polos del rotor y están aislados del chasis, y probar que gira sin problemas.
Las escobillas se montan con una goma para protegerlas de posibles residuos, agua y otras cosas que puedan dañar y cortocircuitar el alternador.
Tras montar las escobillas, se monta el regulador del alternador y se atornilla todo, y se quedará algo así:
Se aprietan todos los tornillos y tuercas, se instala la carcasa, se coloca el aislador del borne positivo del alternador (esa pequeña cosa negra que sobresale por la parte superior de la foto), y por último se coloca la polea del alternador y se aprieta bien.
Para apretarlo hay una herramienta especial, pero puedes poner un destornillador y bloquear el ventilador interno del alternador (con cuidado de no doblarlo) y con la pistola apretar la tuerca, o bien con una llave Allen en el centro del eje y una llave del tamaño de la tuerca apretamos a contratuerca y listo.
Ya nos toca montarlo en el coche. Este paso no lo voy a explicar muy detenidamente porque no tengo fotos y porque es muy fácil.
-Tenemos que quitar 1 borne de la batería.
-En la parte superior, removemos la barra de torretas y un tubo de vacío que es para la bomba de freno.
-Quitar los cables del positivo, el conector que lleva redondo el alternador.
-Quitamos el tornillo que tensa el alternador.
-Retiramos la correa auxiliar con cuidado de no dañarla.
-Levantamos el coche, quitamos el protector de bajos para poder acceder al pasador inferior del alternador.
-Removemos el pasador.
-Bajamos nuevamente el coche y sacamos el alternador por arriba.
-Colocamos el alternador nuevo.
-Seguimos los pasos anteriores de manera inversa.
Y listo. Ahora queda cruzar los dedos y probarlo.
¡FUNCIONA!
Pues ya tenemos el alternador completamente rehecho desde cero.
Quiero dar las gracias a mi padre que me ha ayudado con el tema del chasis del alternador que no podía sacarlo y tenía que rebajarlo sutilmente sin escalonamiento (soy bastante manco para estas cosas), y a Juan de Talleres J. Inglés que me ha ayudado muchísimo con el rebuild y me ha prestado sus instalaciones para poder subir el coche y poder realizar este proyecto.
Sin más, me despido hasta otra. Recuerda que si te ha resultado útil puedes donar en PayPal para poder seguir realizando más tutoriales y mucho más.
Salu2.